O kiwi (actinidia) é uma videira vigorosa que produz uma folhagem densa e frutos pesados durante muitos anos. Instalar uma planta sem uma estrutura adequada é expor-se a galhos que quebram, colheitas no chão e uma planta impossível de gerenciar. A escolha do suporte ou tutor para o seu kiwi condiciona a saúde da planta tanto quanto a quantidade de frutos colhidos.
Classe de uso da madeira: o critério que os jardineiros negligenciam
Você já viu um poste de cerca apodrecer na base em duas ou três temporadas? O mesmo problema ameaça os tutores de kiwi em madeira não tratada. A parte enterrada permanece em contato permanente com a umidade do solo, um ambiente propício para fungos e insetos xilófagos.
Os referenciais técnicos sobre as classes de uso da madeira distinguem vários níveis de resistência. Um poste enterrado deve pertencer à classe 4, ou seja, uma madeira tratada em autoclave projetada para contato direto com o solo e a água. Uma madeira de classe 3 é adequada para um revestimento ou um deck, mas se degrada rapidamente uma vez enterrada.
Antes de começar, verifique a menção de classe no rótulo da madeira. Um poste de pinho tratado em autoclave classe 4 custa um pouco mais do que um estaca bruta, mas dura muito mais. Quando se sabe que um actinidia produz por décadas, a economia na madeira rapidamente se transforma em um gasto duplo para substituir tudo. Se você está procurando que suporte ou tutor para kiwi fabricar você mesmo, este ponto é a primeira coisa a verificar.
Postes de madeira ou postes de metal para o suporte do kiwi
A escolha entre madeira e metal depende principalmente da durabilidade desejada e do orçamento disponível inicialmente.
A madeira: acessível, mas exigente
Postes de madeira com um diâmetro suficiente (cerca de 10 cm) oferecem uma boa rigidez. Eles são trabalhados com ferramentas comuns e se integram bem em um jardim. Seu limite: mesmo tratado, a madeira acaba envelhecendo. Conte com uma substituição parcial após vários anos, dependendo do seu clima.
O metal: mais fino, mais durável
Um tubo metálico de 5 a 7 cm de diâmetro é suficiente para suportar a mesma carga que um grande poste de madeira. O metal não apodrece ao contato com o solo, o que o torna uma escolha pertinente em regiões úmidas. A contrapartida: ele aquece sob o sol e pode danificar os brotos jovens se não forem protegidos por amarras suaves.
Em ambos os casos, cada poste deve ser ancorado firmemente no solo. Um selamento em um bloco de concreto impede o tombamento sob o peso da folhagem adulta e dos frutos. As pernas de apoio (reforços oblíquos fixados na base do poste) adicionam uma segurança extra contra o vento.
Fio de ferro, espaçamento e tensão: dimensionar para a planta adulta
Por que tantas estruturas acabam afundadas após alguns anos? Porque foram projetadas para uma planta jovem, não para uma videira de vários metros carregada de frutos.
O suporte é baseado em fios tensionados horizontalmente entre os postes. Aqui estão os pontos práticos a serem lembrados:
- Fio de ferro com um diâmetro suficiente (cerca de 2,4 mm) para não se deformar sob a carga. Um fio muito fino dobra e corta os galhos.
- Um tensor em cada extremidade do fio, para corrigir o afrouxamento inevitável ao longo das temporadas. Sem tensor, todo o sistema perde sua rigidez em um ou dois anos.
- Um espaçamento regular entre os fios (cerca de 50 cm) para distribuir os galhos por toda a altura e facilitar a poda e a colheita.
- Postes espaçados por cerca de 3 metros. Além disso, o fio se flexiona demais entre dois apoios, mesmo com um bom diâmetro.
Preveja a estrutura completa antes de plantar. Instalar fios depois, com uma videira já em posição, é muito mais complicado e pode danificar os ramos.
Pergolado, treliça de parede ou estrutura em T: que tipo de suporte para que jardim
O suporte em linha com fios é o método mais comum, mas não é a única opção. A escolha depende do espaço disponível e da exposição.
A treliça contra uma parede
Uma parede bem exposta pode servir como suporte. Fixe uma treliça sólida ou fios em ganchos, deixando um espaço de alguns centímetros entre a parede e a planta para que o ar circule. Essa solução economiza espaço, mas a poda e a colheita permanecem mais difíceis do que em campo aberto.
O pergolado: sombra e produção
Em regiões quentes, o pergolado protege o kiwi do sol da tarde. O actinidia suporta mal situações muito quentes e secas. Um pergolado orientado para filtrar a luz direta no verão oferece uma dupla vantagem: limita o estresse hídrico da planta e cria um espaço sombreado agradável no jardim.
O pergolado requer uma estrutura robusta. O peso de um actinidia adulto com seus frutos é comparável ao de uma videira muito produtiva. Montantes subdimensionados acabam se curvando.
A estrutura em T
É um compromisso entre a linha simples e o pergolado. Cada poste suporta um braço horizontal em forma de T, sobre o qual se estendem dois ou três fios paralelos. Os galhos caem de ambos os lados, o que facilita a colheita e melhora a aeração da folhagem.
Guiar os brotos jovens sem quebrá-los
A estrutura não faz tudo. Nos primeiros anos, os caules do actinidia são flexíveis, mas quebradiços. Prenda-os aos fios com amarras suaves (rafia, tiras de tecido, amarras de borracha). Uma amarra rígida como fio de ferro nu machuca a casca e cria pontos de entrada para doenças.
Guie o caule principal na vertical até o primeiro fio, depois deixe-o se ramificar horizontalmente. Os ramos laterais carregarão os frutos. Retome a orientação a cada primavera, pois o crescimento é rápido e os novos brotos se espalham em todas as direções.
Um suporte bem dimensionado desde o início, uma madeira adequada para contato com o solo e um suporte mantido a cada ano são os três elementos que fazem a diferença entre um kiwi produtivo e uma videira incontrolável. O material conta menos do que o cuidado com a ancoragem e a tensão dos fios.
